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579炫妻也要悠着点儿(2更)(1 / 2)

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刘公公今日来的时候,就看到侧门外,贴着院墙一溜儿三四十个人,全都穿得厚厚实实的,揣着手戴着帽子,缩着脖子蹲在墙根儿底下,就跟京城菜户营外头蹲着等活儿的一样。

进来之后忍不住问了带路的封七才知道,原来是候在外面等着买卤鹅的。

这不由得让他对上膳堂的卤鹅充满了好奇,究竟有多好吃,值得这么大冷天儿地还过来排队。

滷味这种菜,许多地方都爱吃,但是各地有各地不同的味道。

苏式的滷味鲜甜,鲁式的咸鲜,川蜀那边自然是香辣,而潮汕一代的滷味则是以浓香软而着名。

一锅滷味,最重要的便是这个滷水。

想煮一锅滷水,至少需要十几种药材,才能熬出那种醇香厚重的味道。

而老卤则更为珍贵,必须要精心呵护保持味道。

爱吃这口儿的人都知道,卤汤越老,卤出来的味儿就越香越鲜。

要做卤鹅,鹅本身也是关键,否则滷水再老再香,鹅肉不行影响口感,味儿再好也是百搭。

前世的时候,做卤鹅最好的便是「世界鹅王」之称的澄海狮头鹅,但是此时尚没有这个品种,夏月初託人去潮州府附近挑个头大的鹅买了几种回来卤了一锅尝试,最后才确定了其中一种。

这种鹅是其中体型最大的一隻,虽然赶不上动辄就十几二十斤的狮头鹅,但是普遍也都有十二三斤。

卤出来的肉质也跟狮头鹅颇为相似,肉质肥美,而且鹅头上的肉瘤也比较发达,夏月初怀疑这说不定就是后世狮头鹅的前身。

整鹅放入滷水中,让鹅完全融入滷汁当众,将滷水完全锁在肉丝之中,一个多时辰之后捞出来,香气四溢,隔着院墙都能闻到香味儿。

再看这卤鹅,浑身上下散发着金黄色的油光,不时还有几滴混着油水的老卤顺着鸭腿流下来,别提有多诱人了。

上桌的卤鹅自然不可能是整隻上来的,已经切过摆盘了,

一盘子卤鹅,头、颈、肉、翅、掌、肝、肠全都包括在内了。

切卤鹅的刀必须要快,手上必须要有力气,一刀刀剁下去,每一片肉都带着皮,骨头都得是齐茬儿断才行。

若是刀钝或是手上没力气,骨头就容易被斩碎,吃起来一脆的骨头渣儿不说,还容易扎着人,那就不美了。

对于老饕来说,卤鹅中最珍贵的就是鹅头,他们觉得整隻鹅的精华都在鹅头上了。

后世为什么要选用狮头鹅做卤鹅?除了肉质好之外,鹅头上的肉瘤发达也是重要的原因之一,十几斤重的一隻老鹅,鹅头有时候都可以重达三斤,上千块钱一隻鹅头,都还有人争相恐后地去买。

鹅头上的肉质软滑,胶质多,吃起来韧劲儿十足,嫩滑又带着特有的甘香。

而鹅颈上的肉虽然比较少,但是几乎没有皮下脂肪,肉嚼起来厚实干香,滷味渗透得更为充分,也深得许多人的喜爱。

不过刘公公还是先夹了一块鹅肉,夹在筷子上没有着急往碗里放,打算仔细端详端详这十两银子一隻的卤鹅究竟有什么不同。

从侧面看,鹅皮油亮光泽,在光线下闪着宝石般的光泽,鹅肉的肌理匀称,肉丝儿中吸饱了汤汁,看起来十分润泽,筷子稍稍用力,就会有滷汁被挤出来,老卤的香味儿也一个劲儿地往人鼻子里钻。

蘸上夏月初专门调的蘸水放入口中,一口咬下去,汁水四溢,嘴里顿时充满了卤香。

鹅肉口感柔滑丰腴,入口便要顺着喉咙滑下去似的,但是却并不油腻,料汁是微酸带辣的,完美化解了卤鹅的油腻,味道清澈明快,不但不会让人被卤鹅腻住了胃口,反倒是勾起了食慾,连精神都为之一振。

薛壮最爱吃的却是鹅肝,滷汁完全浸润入鹅肝当中,而鹅肝特有的口感更是让人着迷。

入口绝不是单调的绵软肥腻,而是更富有层次的荤香味,在舌尖抿化之后,香味儿便强势地占领了阵地,之后再吃其他的,都好似吃不出香味儿了似的,此时便必须要加上酸辣明快的蘸水,才能让味蕾重新张开怀抱,迎接其他的味道。

一盘子卤鹅,不同的部位有不同的口感,不同的味道,真是让人慾罢不能。

刘公公尝过鹅肠之后,终于也顾不得形象,夹了个鹅掌到碗里,直接上手啃起来了。

见他这样,跟着他来的几个人也稍稍放鬆了一些,纷纷伸出筷子,鹅头、鹅颈、鹅翅、鹅掌这种不方便吃的地方,瞬间就被瓜分一空。

鹅掌上多是胶质,但是啃上半天其实也没多少东西,可有人就是喜欢吃这一点点儿的贴骨肉。

也正是因为肉少,所以滷汁渗透反倒更加透彻,吃起来柔韧浓香,再配上一壶口感醇厚的好酒,滋味别提多足了。

不多时,一盘子卤鹅就被吃得一干二净,每个人的面前骨碟中都多了一小堆骨头。

封七忙叫人端来温水让众人凈手,又叫人将桌上的骨碟撤换下去。

刘公公洗过手,一边用丝帕擦着手

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